Установка, обслуживание и демонтаж кондиционеров
Предоставляем услуги по установке, демонтажу и сервисному обслуживанию кондиционеров в Харькове.
Что нужно знать, перед тем как купить и установить кондиционер?
- Как правильно рассчитать мощность кондиционера.
- Как правильно определить место установки наружного и внутреннего блоков.
- Как квалифицированно провести монтаж.
- Как удалить воздух и влагу из магистрали.
Как определить необходимую мощность кондиционера?
Недостаточно определить требуемую мощность кондиционера «на глаз». Иначе в один из жарких дней вы можете обнаружить, что у вас в комнате вовсе не прохладно и свежо, а примерно так же жарко, как и на улице.
По упрощенной методике достаточно площадь комнаты разделить на 10. Так для комнаты площадью 20м2 необходим кондиционер мощностью 2 кВт.
Либо же можно воспользоваться формулой:
Q = S • h • q,
где Q – теплопритоки (Вт);
S – площадь помещения (кв. м);
h – высота помещения (м);
q – коэффициент, приблизительно равный 35 Вт/кв.м.
В своих расчетах мы еще не учли тепло, выделяемое людьми и электроприборами. Считается, что в спокойном состоянии человек выделяет 0,1 кВт тепла; компьютер или копировальный аппарат — 0,3 кВт; для остальных приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 1/3 паспортной мощности. Просуммировав все тепловыделения и теплопритоки, мы получим требуемую мощность охлаждения.
Следует помнить, что мощность кондиционера указывается в Британских тепловых единицах (BTU): 7000BTU, 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU и 24000BTU. Поэтому в быту кондиционеры и называют «семерками», «девятками» и так далее. Нас же с вами интересуют более привычные нашему слуху Ватты. Для того, чтобы узнать мощность кондиционера в Ваттах необходимо произвести пересчет.
1BTU равен 0,3 Вт (точнее 0,2931 Вт). Поэтому «девятка» имеет мощность 7000 • 0,3 = 2,1 кВт. Не следует забывать, что мощность 2,1 кВт – это тепловая мощность, а не фактическое энергопотребление. На самом деле потребляет значительно меньше электроэнергии – не более 700 Вт. Ведь любой кондиционер работает по принципу переноса тепла от внутреннего блока к наружному и наоборот.
Лучше всего если наружный блок будет находиться в таком месте, где к нему будет обеспечен удобный доступ. Чаще всего наружные блоки крепят или под окнами, или рядом с окнами, или же на балконном парапете. Почему так? Потому что наружный блок кондиционера нуждается в сервисном обслуживании: периодической (1-2 раза в год) очистке (особенно это актуально в период «тополиного пуха») и дозаправке. Ведь когда забивается радиатор наружного блока, снижается эффективность теплообмена и соответственно снижается КПД кондиционера. Кроме того, повышается нагрузка на компрессор, что нежелательно.
Так же с течением времени кондиционер может нуждаться в дозаправке фреоном, для чего тоже понадобится удобный доступ к наружному блоку.
Нельзя располагать наружный блок на застекленном балконе, потому что летом ваш балкон будет превращаться в настоящую сауну.
Внутренний блок должен располагаться таким образом, чтобы поток воздуха не был непосредственно направлен на человека. В противном случае заболевание простудой практически гарантировано. Внутренний блок располагают на расстоянии 10-15 см ниже уровня потолка и на расстоянии 20 см от штор и гардин.
Желательно, чтобы длина магистрали (фреоновой трассы) не превышала 5-ти метров. При покупке кондиционера в его наружном блоке уже содержится фреон и его количество рассчитано именно для такой длины магистрали.
Если же уложиться в 5 метров не представляется возможным, тогда следует помнить, что длина магистрали свыше 12 метров не рекомендуется. В таком случае после монтажа кондиционера необходимо провести дозаправку фреоном.
Наружный блок не должен вплотную прилегать к стене. Необходимо обеспечить расстояние от радиатора до стены не менее 15-20 см для циркуляции воздуха. Кронштейны крепятся к стене при помощи анкерных болтов рассчитанных на указанный вес кондиционера.
Внутренний блок монтируется «по уровню» не только с эстетической стороны, но и для того, чтобы конденсат, образующийся в процессе теплообмена, не капал по стене, а стекал наружу по дренажному шлангу. Желательно магистраль уложить в штробе. Если разместить магистраль в штробе не предоставляется возможным применяется декоративный пластиковый короб. Следует помнить, что магистраль должна иметь уклон 1 см на 1 м в сторону наружной стены для удаления конденсата.
Если вы видите, что монтажники не имеют при себе специального инструмента (труборез, шабер, вальцовка, трубогиб, манометрическая станция и вакуумный насос) то можно не начинать установку. В противном случае вы выбросите деньги на ветер.
Для отрезания медной трубы недопустимо использовать ножовку с полотном по металлу, так как металлические опилки, попав в трубку и, как следствие, в компрессор могут вывести его из строя. А ремонт компрессора обойдется вам не намного дешевле, чем покупка нового кондиционера. Поэтому применяется труборез. Края обрезанной трубки обязательно должны быть обработаны шабером для устранения заусениц и обеспечения качественного «зеркала» вальцовки. В противном случае через некоторое время фреона в наружном блоке не останется. Медная трубка не должна иметь заломов.
Если вам предлагают стравить воздух из магистрали без использования вакуумного насоса, ни в коем случае не соглашайтесь. Во-первых, в системе останется воздух, а его теплопроводность значительно ниже, чем у фреона, поэтому КПД кондиционера неизменно снизится. Во-вторых, в воздухе всегда присутствует влага, а влага имеет свойство замерзать при отрицательных температурах. И хотя такие случаи бывают достаточно редко, но все же есть вероятность того, что влага, которая не была удалена после монтажа магистрали, может замерзнуть в докипателе. И, в-третьих, вакуумирование магистрали служит гарантией того, что нет места утечке фреона.
Надеемся, что этот поверхностный обзор правильной установки кондиционера позволит вам избежать некачественного монтажа и, как следствие, ненужной головной боли…